MURALLAS TERRESTRES

Las Murallas Terrestres de Constantinopla están lejos de las rutas turísticas de Estambul pero, desde mi punto de vista, hay pocos lugares tan fascinantes como éste. Y no soy el único que ha opinado así. Lord Byron, a comienzos del siglo XIX, escribió una carta a su madre en la que le decía que no había visto nada, ni en el arte ni en la naturaleza, como estas Murallas.

 Están divididas básicamente en dos tramos: Las Murallas de Teodosio II y las de las Blaquernas. 

 Las Murallas de Teodosio II van desde la Torre de Mármol hasta casi el Palacio de Constantino Porfirogéneta (Tekfur Saray), es decir, que casi todo el trayecto de las Murallas Terrestres corresponde a esta fase de construcción (siglo V). Toda esta zona estuvo (y aún está en buena parte) constituida por una muralla interior, una terraza o corredor, una muralla exterior, otra terraza o corredor y, en la zona más exterior, un foso. 

Las Murallas de las Blaquernas van desde  Tekfur Saray hasta el Cuerno de Oro. A diferencia de las anteriores, sólo constan de una muralla de enorme grosor que fue construída posteriormente a la de Teodosio II por varios emperadores en varias fases. Sólo en la parte que está más al norte y que llega hasta el Cuerno de Oro, aparecen dos hileras paralelas de murallas que fueron construidas por los emperadores Heraclio (la interior, en el siglo VII) y León V el Armenio (la exterior, en el siglo IX).

 Ante las Murallas de Constantinopla, especialmente las Murallas Terrestres, se selló el destino de toda Europa y probablemente el de toda la historia de Occidente. Aquí se estrellaron y pararon su expansión los hunos, los godos, los ávaros, los persas, los árabes, los búlgaros, los rusos y otros. Además aguantó la presión de los temibles cruzados de la Primera y de la Segunda Cruzada. Los soldados de la Cuarta Cruzada lograron entrar en Constantinopla en 1204 por el Cuerno de Oro, no por las Murallas Terrestres, que seguían siendo inexpugnables. Sólo los soldados bizantinos que reconquistaron la ciudad en 1261 lo hicieron por la Puerta de Selimbria, pero gracias a que los griegos, por dentro, les abrieron la Puerta de Selimbria y les ayudaron.  Los turcos lo intentaron también sin éxito en 1422. Tuvieron que esperar hasta 1453 en que, con la invención de la pólvora y de los cañones, el arte de la guerra cambió para siempre; los bombardeos incesantes de los cañones turcos consiguieron resquebrajar la zona más vulnerable de las Murallas Terrestres, la zona central del Mesoteichion, y hacer una brecha imposible de defender que supuso la caída definitiva de la ciudad.

 La conquista de Constantinopla por el sultán Mehmet II marca uno de los grandes hitos de la Historia de la Humanidad. Si el mejor sistema defensivo de la Edad Media ya no era capaz de aguantar las armas que acababan de inventarse, claramente una época había terminado para dar lugar a otra muy diferente.


 Enlaces:


En mi primera visita  a Estambul, en diciembre de 2012, sólo tuve tiempo de pasar por la Puerta de Edirne. Aparte de ello pude vislumbrar, de lejos y deprisa, alguna otra sección de las Murallas:  la Puerta de Topkapi, la Torre de Mármol y los alrededores de la Puerta Áurea.


Si hay algo que me atraía en mi segundo viaje a Estambul, en marzo de 2013, era recorrer a pie los 6,5 / 7 kilómetros de las Murallas Terrestres. Como ya me imaginaba, me llevó la mayor parte del día. 

Se pueden recorrer las Murallas por fuera o por dentro. Esta vez preferí hacerlo por fuera, salvo algún pequeño tramo por dentro. Y no me arrepentí. Es mucho más impresionante por fuera. Acabé agotado pero fue una experiencia inolvidable y me quedé con muchas ganas de volver a realizar esta caminata en el futuro. 


 En diciembre de 2013 estuve viendo la parte de las murallas que corresponde a las Murallas de las Blaquernas, no solo por fuera sino también por dentro, ya que en el anterior viaje no había tenido demasiado tiempo.


 En diciembre de 2017, volví a caminar desde el Mar del Mármara hasta el Cuerno de Oro, el mismo recorrido más o menos que en marzo de 2013, pero me centré más en aquello que había cambiado o en aquello que no había podido ver (o ver bien) las veces anteriores. Además había menos horas de luz que en marzo de 2013; al llegar a Tekfur Saray, donde terminan las Murallas de Teodosio II, ya era casi de noche. 

 Volví otro día a ver las Murallas de las Blaquernas, por fuera, pero ya más deprisa.


En marzo de 2020 me centré en la zona comprendida entre la Puerta de Edirne y el recién restaurado Tekfur Saray, que visité por dentro.


En  diciembre de 2022 estuve un día en la actual mezquita de Kazazker İvaz Efendi que está construida sobre el antiguo Palacio de las Blaquernas. Otro día recorrí andando el primer tramo de las Murallas Terrestres, de la Torre de Mármol a la Puerta de Topkapı. Desde la Poterna de Yedikule hasta la Puerta de Silivri hice el recorrido por la parte de dentro. Por desgracia, al llegar a la Puerta de Topkapı me empezó a doler mucho el pie izquierdo y tuve que dar por terminada mi ruta.


El 22 de diciembre de 2023 retomé mi recorrido donde lo había dejado el año anterior. Me desplacé a la Puerta de Topkapı y de allí anduve por la parte de dentro hasta llegar a la Puerta de Edirne. A partir de aquí caminé por la parte exterior de las Murallas hasta llegar al Cuerno de Oro. Sin embargo, poco después de pasar la Puerta de Edirne, comenzó a llover a mares y mi objetivo pasó a ser el de llegar lo antes posible al tranvía para poder refugiarme de tanta lluvia.

Como no pude ver bien casi nada de esta última parte, la que se encuentra entre la Eğri Kapı y el Cuerno de Oro, el día 24 volví de nuevo y la recorrí con más detalle que en ningún otro viaje, tanto por fuera como por dentro.


El 13 de junio de 2024, por la tarde, tras visitar la Fortaleza de Yedikule, anduve por la parte exterior de las Murallas Terrestres, desde la Poterna de Yedikule hasta la Puerta de Mevlevihane, pasando por las Puertas de Belgrado y de Selimbria. Después, cogí un autobús que me condujo hasta el centro. Más adelante, a lo largo de la tarde, cogí la línea T5 del tranvía para regresar a las Murallas. Esta vez dediqué un rato a contemplar las Murallas de León V y Heraclio, y también las Murallas de las Blaquernas.


Finalmente, el 16 de agosto de 2025, por la mañana, tras visitar Eyüp y el Café Piyer Loti, decidí andar hacia el barrio del Fener. Aunque los dos años anteriores había visto ya en detalle las Murallas de León V y Heraclio, y las Murallas de las Blaquernas, es decir, el tramo más al norte de las Murallas Terrestres, no me pude resistir y me acerqué rápidamente a verlo al pasar al lado del Cuerno de Oro.


A continuación detallo todo lo que he visitado de las Murallas Terrestres en mis viajes a Estambul:



- LA TORRE DE MÁRMOL

La Torre de Mármol es la parte más meridional de las murallas. Está muy cerca de la orilla del mar de Marmara y en medio de un parque. 

 Tiene tres pisos y está muy bien conservada. 

 Hay un pequeño trozo de muralla que sale de ella hacia el este y otro hacia el norte. Eso se debe a que es el punto en el que las Murallas del Mármara se unían con las Murallas Terrestres. Actualmente está aislada porque, hace unas cuantas décadas, se derribó la parte de la muralla que la unía con las Murallas Terrestres para dejar paso a una avenida o carretera marítima llamada Avenida Kennedy. 

 En mis tres primeros viajes a Estambul, para ir de la Torre de Mármol a las Murallas Terrestres, había que cruzar esta gran avenida llena de coches en varios carriles. Sin embargo, a partir de diciembre de 2017 me sorprendió gratamente que la Avenida Kennedy había sido desviada; la zona por donde pasaba antes la carretera ha dado lugar a un tranquilo parque, con lo cual no hay ya que cruzar la avenida y es mucho más agradable. 

 Actualmente toda esta zona es casi un continuo con el Parque Ibb, el que se encuentra a los pies del primer tramo de las Murallas Terrestres, por la parte exterior.



- TORRE DE BASILIO Y CONSTANTINO Y POTERNA DE CRISTO (PRIMERA PUERTA MILITAR)

 La primera torre, la de Basilio y Constantino, está muy bien conservada. Fue construida, como las demás, por Teodosio II (siglo V) pero fue reparada, tras un terremoto, por Basilio II y su hermano Constantino VIII (siglo X). 

 Al lado de ella hay una poterna, una puerta pequeña, que parece ser que fue la Primera Puerta Militar, utilizada sólo por el ejército bizantino, no por los ciudadanos. Se le llama también la Puerta de Cristo porque hay un monograma de Cristo (XP) sobre ella. 



-PUERTA ÁUREA A LO LEJOS

 Un poco más allá está la Puerta Áurea. Se puede ver bastante poco desde fuera ya que hay un cementerio delante lleno de tumbas antiguas, árboles, arbustos y un muro. Sin embargo, sí que se puede ver bien si se entra en la Fortaleza de Yedikule. 



- POTERNA DE YEDIKULE

 La Poterna de Yedikule, o Yedikule Kapısı en turco, es una Puerta muy pequeña y estrecha. Curiosamente hay mucho tráfico en las dos direcciones, regulado por un semáforo en cada dirección ya que sólo cabe un coche a la vez. 

 He leído que en la parte interna, sobre la poterna, había un águila imperial bizantina. Puedo asegurar que, si estaba allí, ahora ya no está. Sólo queda un hueco.

 Esta poterna, en época bizantina, era la entrada pública a esta parte de la ciudad.



- YEDIKULE Y LA PUERTA ÁUREA

 Muy cerca de la Poterna de Yedikule se encuentra la Fortaleza de las Siete Torres (Yedikule), llamada así porque tiene cuatro torres en la muralla, que corresponden con la antigua Puerta Áurea, y otras tres, construidas por el sultan Mehmet II, que son los tres vértices de los muros de la fortaleza en la parte de dentro de las murallas. Estas últimas son unas torres cilíndricas de piedra, imponentes, perfectamente conservadas. 

 La visité por dentro en marzo de 2013. El resto de las veces ha estado en obras.



- DE YEDIKULE A PUERTA DE BELGRADO

Al finalizar mi vista a la Fortaleza de Yedikule volví nuevamente a la Poterna de Yedikule y pensé en recorrer las murallas por la parte interior. Después de andar unos dos minutos me encontré con que era difícil pasar por una zona, por lo que di marcha atrás. Volví a cruzar una vez más la Poterna de Yedikule y me dirigí hacia la acera junto a la carretera. Había leído que desde Yedikule hasta la Puerta de Belgrado se podía andar sobre las murallas o en la terraza que hay justo debajo por la parte exterior. Sin embargo, no encontré la manera de hacerlo. Además las terrazas de debajo de las murallas estaban llenas de huertos con todo tipo de frutas y verduras, con lo que pensé que, pasar por allí, no sería muy fácil. Y no me arrepentí: las vistas de las murallas desde la carretera son incomparables.

Desde Yedikule hasta la Puerta de Belgrado los muros están muy bien conservados y algunas de las torres también. Otras, en cambio, están bastante arruinadas. De todas formas, se puede ver claramente la estructura de las Murallas de Teodosio II: la muralla interior, el peribolos o terraza interior, la segunda línea de murallas, el parateichion o segunda terraza, un muro pequeño y el foso. 

En diciembre de 2022 anduve un rato por la parte interior de las murallas desde la Poterna de Yedikule a la Puerta de Belgrado, ya que esta vez no había tantos obstáculos. Fue interesante ver las murallas por dentro, pero nada comparable con la vista desde fuera.


- PUERTA DE BELGRADO (PUERTA DEL DEUTERON O SEGUNDA PUERTA MILITAR)

 La Puerta de Belgrado, o Belgrad Kapısı en turco, corresponde a la Puerta del Deuteron en época bizantina, y parece ser que era la Segunda Puerta Militar (aunque hay quien opina que no). Se llama la Puerta de Belgrado porque Süleyman el Magnífico obligó a unos cuantos artesanos de la recién conquistada Belgrado a instalarse al lado de esta Puerta. Está muy restaurada y es una restauración que tiene sus detractores. Puede ser que tengan razón, que no es del todo fiel a la realidad, que se ha retocado demasiado hasta quedar irreconocible, pero a mí me me gusta mucho porque tiene el aspecto que podría haber tenido nada más ser construida. 

He pasado por aquí en varios de mis viajes.

En mi primera visita, en marzo de 2013, atravesé la Puerta y, nada más llegar al otro lado, a la izquierda, me di cuenta de que se podía subir por unas escaleras a la parte alta de la muralla. Subí y anduve un poco contemplando la ciudad a un lado y los campos y edificios a lo lejos, por el otro lado. Enseguida bajé, volví a la carretera y reanudé el trayecto. En otras visitas posteriores, ya no he podido subir porque hay una valla metálica que lo impide.



- DE LA PUERTA DE BELGRADO A LA PUERTA DE SILIVRI

El tramo de muralla a continuación de la Puerta de Belgrado está en bastante buenas condiciones en general. 

En diciembre de 2022 anduve por la parte de dentro hasta llegar a la Puerta de Silivri. A lo largo del recorrido, hay escaleras que conducen al segundo piso pero, al igual que en la que está al lado de la Puerta de Belgrado, hay unas vallas metálicas que impiden subir. Hay también varios arcos en la parte baja que probablemente dan o daban paso a la parte interna de la muralla. Algunos parecen auténticas Puertas de la Muralla y otros son muy pequeños o están medio enterrados. Todos estaban vallados. 

Más o menos a mitad de camino entre la Puerta de Belgrado y la de Silivri, hay una Puerta que está abierta y conduce al peribolos, la terraza interior. Hay quien opina que ésta podría ser la Segunda Puerta Militar y otros que la Segunda Puerta Militar sería la Puerta de Belgrado. 

Se pasa por esta Puerta y se bajan unas escaleras de madera que conducen a un pequeño camino que cruza las diferentes líneas de la antigua muralla y que llega hasta la carretera. No creo que esto estuviera así en época bizantina pero hay que reconocer que la idea es buena, ya que es un camino peatonal muy agradable y evita que los peatones tengan que compartir con los vehículos la salida o la entrada a las murallas, como ocurre en otras Puertas.
- PUERTA DE SILIVRI O SELIMBRIA (PUERTA DE PEGE)

 La siguiente puerta es la de Silivri o Selimbria. En turco se la denomina Silivri Kapı. 

A esta Puerta se le llamó también Puerta de Pege ("pege" quiere decir "manantial" en griego). Se le llamó así porque hay cerca un santuario ortodoxo con un manantial sagrado que se llama Zoodochos Pege (Balıklı Kilise en turco). 

 La Puerta de Silivri
es una de las mejor conservadas y de las que más me gustan. Es bastante estrecha y pasa mucho tráfico por debajo; es un lugar donde los conductores tocan el claxon continuamente. 

Hay dos Puertas: una interior y otra exterior, y, si uno se sitúa en medio se pueden ver las dos hileras de la muralla a cada lado. 

En 1261 los latinos gobernaban Constantinopla. En 1204, durante la IV Cruzada, la habían conquistado, saqueado y quemado, aparte de muchas otras atrocidades. Eran, por lo tanto, fuerzas de ocupación y una minoría despreciada y odiada por la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad. Pero en 1261, el Imperio Latino de Constantinopla estaba en franca decadencia. Las tropas bizantinas del emperador Miguel VIII decidieron asediar Constantinopla e intentar reconquistarla. Una noche, unos cuantos ciudadanos de la ciudad consiguieron abrir la Puerta de Selimbria e introducir a las tropas griegas dentro. En unas horas derrotaron y expulsaron a los latinos y, después de casi 60 años de ocupación, Constantinopla volvía a estar en manos bizantinas. Sería la capital del reconstituido Imperio Romano de Oriente durante casi dos siglos más. 

Nada más pasar la Puerta de Silivri y la muralla interior, lo primero que uno se encuentra, casi de bruces, son los muros del recinto de la Mezquita de İbrahim Paşa.

- HIPOGEO DE LA PUERTA DE SILIVRI

Tras entrar por la Puerta de Silivri, en la terraza entre las dos hileras de la muralla, yendo hacia la izquierda unos 200 metros, hay un pequeño edificio del siglo V entre las Torres 36 y la 37 que ha sido restaurado recientemente. Es un hipogeo, una pequeña tumba, en donde hay varios sarcófagos vacíos con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es uno de los pocos restos de arte paleocristiano en Estambul.

Fue descubierto en 1988 y restaurado en 1989. Sin embargo, debido a que no estaba suficientemente protegido, parte de lo que había dentro fue robado o destruido en los años posteriores. Finalmente se restauró en 2021 y ahora está abierto al público.

Lo visité en diciembre de 2022. Había un señor muy amable en la puerta que permitía entrar gratis. 

En la parte interior, hay dos cámaras. La primera es como un pequeño recibidor que da a una puerta con una cruz grabada en la parte superior del dintel. Se pasa a la segunda cámara y allí hay varios sarcófagos con las escenas que he mencionado y un monograma de Cristo en el sarcófago central.

Las paredes y el techo del hipogeo conservan algunos restos de frescos, pero están demasiado deteriorados para poder identificar lo que se pintó en su momento. Aparte del paso del tiempo, se nota el saqueo y el descuido que sufrió este lugar entre 1989 y 2021.

Volví a visitarlo en 2024 pero sólo por fuera.

Se puede ver un video de YouTube acerca del Hipogeo de la Puerta de Silivri haciendo click en este enlace.



- TERCERA PUERTA MILITAR Y LA SIGMA

 El siguiente tramo es más desigual. Algunas partes están bien conservadas y otras están total o parcialmente destruídas. La Tercera Puerta Militar, que debería haber estado por allí, no la he visto, o bien porque ya no está o bien porque es prácticamente imperceptible. Lo que sí que he visto, más o menos, es la Sigma, una zona de la muralla en forma de C. De todas formas es una ruina y queda bastante poco de lo que debió ser en el pasado. 

Parece que hay buena predisposición por parte de la alcaldía de Estambul a restaurar esta zona, así como todo el resto de las Murallas Terrestres.
- PUERTA DE MEVLEVIHANE (PUERTA DE RHEGIUM O DE LOS ROJOS)

Cerca ya de la Puerta de Mevlevihane, la muralla está en mucho mejor estado. Es evidente que ha sido restaurada. Hay una poterna en la muralla que no sé si corresponde a alguna puerta antigua de la ciudad o a la puerta de alguna antigua torre desaparecida.
La Puerta de Mevlevihane es una de las mejores conservadas y ha sido recientemente restaurada. Sobre el dintel hay dos inscripciones en griego; una de ellas conmemora la construcción de las murallas por Teodosio II y en la otra se cuenta que esta Puerta fue restaurada por el emperador Justino II.

 Se llama así porque al lado hubo una tekke, un convento de derviches de la orden de Mevlevi.

 En época bizantina se llamó Puerta de los Rojos porque una facción del hipódromo, los Rojos, la reparó en algún momento. 

En diciembre de 2022 pude comprobar que, tras la última restauración, ahora se puede subir hasta las almenas. Hay una zona con arcos y contrafuertes, y se ve claramente que estos últimos han sido reforzados. Desde arriba hay una buena vista de las murallas y del entorno.



- TORRE 54

Unas cuantas torres más hacia el norte se encuentra la llamada Torre 54. 

Tiene una inscripción en la parte alta, sobre ladrillo. No se puede ver desde abajo pero sé que dice lo siguiente: "O Cristo, Dios, protege y libra a tu ciudad de la guerra. Conquista la ira de nuestros enemigos." 
- CUARTA PUERTA MILITAR Y AVENIDA MILLET

 Poco antes de llegar a la Avenida Millet se puede vislumbrar la Cuarta Puerta Militar, totalmente tapiada.

 La Avenida Millet pasa por medio de las murallas. Supongo que fue necesario construirla, pero es una pena que para ello se tuviera que destruir un trozo de la muralla.



- PUERTA DE TOPKAPI (PUERTA DE SAN ROMANO)

 Se cruza la Avenida Millet y enseguida se llega a la Puerta de Topkapı, la Puerta del Cañón para los turcos, llamada así por el gran cañón que Mehmet II el Conquistador colocó enfrente durante el último asedio. 

 Los griegos la llamaron San Romano, por una iglesia cercana dedicada a este santo. Hay testimonios de que Constantino XI, el último emperador bizantino, fue visto aquí, por última vez, luchando contra los turcos. Por lo tanto debió morir en este lugar. 

 La Puerta de Topkapı es un poco más sencilla que las anteriores Puertas pero es amplia y es muy interesante también. Ha sido restaurada.

Al otro lado de la muralla, por dentro, hay una plaza bastante amplia. A la izquierda, casi junto a la muralla, hay una iglesia armenia y un poco más allá, también al lado de la muralla, una iglesia ortodoxa. 

En esta plaza se encuentra también la Mezquita de Kara Ahmet Pasha, del gran arquitecto Sinan.

En marzo de 2013, tras visitar la mezquita, me moría de hambre. En la misma plaza, muy cerca, encontré un pequeño restaurante buffet en el que me recibieron y trataron de maravilla. Comí pilav, un arroz con carne y salsa, muy bueno. Tomé también un ayran y algo de fruta. Todo por un precio muy asequible. Debía ser un buen sitio porque vi sentados junto a mí a trabajadores y a dos policías. 

Varias veces más desde 2013 he pasado por aquí.


- EL MESOTEICHION

 Durante la época bizantina, la zona que va desde la Puerta de Topkapı hasta cerca de la Puerta de Edirne era la zona más vulnerable de todo el recorrido de las murallas terrestres. Eso se debía a que era un valle por el que pasaba el pequeño río Lycus. 

 Las murallas eran allí más bajas y, cuando los turcos empezaron a disparar sus cañonazos durante el asedio de 1453, los defensores de Constantinopla estaban en clara desventaja porque estaban más bajos que los cañones que les disparaban. 

 Fue, por tanto, la zona más dañada durante el asedio ya que los turcos no pararon de atacar por ahí. 

- AVENIDA VATAN (RÍO LYCUS)

 Por donde pasaba el río Lycus pasa ahora una gran avenida llamada Vatan, una de las más grandes de Estambul. Hay semáforos pero son muy lentos o no funcionan, por lo que la gente cruza en rojo cuando hay menos tráfico, pero el tráfico suele ser siempre muy intenso.

 Es mejor cruzar la avenida por la carretera que pasa por encima. Y las vistas son mucho mejores.



- PUERTA DEL ASALTO (QUINTA PUERTA MILITAR)

 Unos minutos después de la Avenida Vatan, andando, se llega a la Quinta Puerta Militar, la Puerta del Asalto, por donde se cree que los turcos consiguieron finalmente abrir una brecha y entrar en la ciudad a finales de mayo de 1453. 

 En mi segundo viaje a Estambul,  en marzo de 2013, la encontré un poco descuidada, con unas láminas grandes de metal para impedir el paso. 

 En cambio, en diciembre de 2017 y en viajes posteriores estaba muchísimo mejor y habían desaparecido las láminas de metal, con lo que se podía pasar por debajo de la puerta sin problemas. 

 La Puerta del Asalto es pequeña, aunque da la sensación de haber sido mucho más grande en otros tiempos; la parte superior está tapiada con ladrillo y piedra. Quizás se hizo más pequeña para dificultar la entrada a los invasores. 

 Sobre el dintel hay una inscripción en griego y una cruz tallada.



- PUERTA DE EDIRNE O DE ADRIANÓPOLIS (PUERTA DE CARISIO O PUERTA POLYANDRION)

La Edirne Kapı es el nombre turco de la Puerta de Adrianópolis, llamada así por los bizantinos porque ahí comenzaba la vía que iba hasta Adrianópolis, actual Edirne. También fue llamada Puerta de Carisio y Puerta Polyandrion o del Cementerio (por un cementerio que había al lado). Era la segunda Puerta más importante después de la Puerta Áurea. 

Por aquí entró Mehmet II tras conquistar Constantinopla y hay una placa que lo conmemora. 

 Está muy bien conservada y se encuentra en la zona más alta de la ciudad antigua. 

 Estuve aquí en mi primera visita a Estambul, en diciembre de 2012, antes de visitar San Salvador en Chora. Entonces cogí el tranvía T4 que me dejó en la parada de Edirnekapı. Para llegar hasta las murallas y hasta la Puerta de Edirne hay que cruzar la carretera, pero es más práctico y menos peligroso retroceder un poco y pasar varios pasos de peatones.

Casi todas las veces que he estado en Estambul he pasado por esta Puerta, andando o en tranvía.
Nada más cruzar la Puerta de Edirne hay una plaza que suele estar llena de microbuses y de gente. A la derecha se alza la Mezquita de Mihrimah, que he visitado por fuera muchas veces y por dentro dos: en diciembre de 2012 y de 2023. 

A la izquierda hay una pequeña iglesia ortodoxa llamada Iglesia de San Jorge que siempre he encontrado cerrada.



- TORRE AL LADO DE EDIRNEKAPI

Unos 50 metros hacia el norte de la Edirnekapı, hay una avenida que pasa por medio de las murallas. Es la Fevzi Pasha Caddesi. 

 En diciembre de 2012, tras cruzar la avenida, subí (o, mejor diría yo, escalé) a la primera torre. 

 Es el punto más alto de las siete colinas de Estambul. 

 El primer tramo es fácil; son sólo escalones de piedra normales. El segundo tramo, en cambio, tiene unos escalones estrechísimos, sin apoyatura de ningún tipo, que imponen bastante. Dudé si subir o no pero la excitación de poder ver la ciudad desde el punto más alto me animó. La subida, aunque lenta y con mucha precaución, fue relativamente fácil, pero la bajada, especialmente al intentar poner los pies en los primeros peldaños, daba auténtico vértigo y fue muy lenta, con miedo constante a resbalar o a no poner bien el pie.

La vista desde arriba es única, lo abarca todo. Valió la pena porque se puede ver toda la ciudad, las murallas, el Cuerno de Oro, las principales mezquitas (especialmente la más cercana, la Mezquita de Mihrimah) y, si no hubiera estado nublado, probablemente el Bósforo y el Mar del Mármara.

Ahora ya no se puede subir ni a esta torre ni a las que están cerca de ella. Hay una valla que lo impide. Y creo que tiene sentido ya que, mientras no esté mejor la subida, puede ser peligroso.


- TEKFUR SARAYI O PALACIO DE CONSTANTINO PORFIROGENETA

 Un poco más hacia el norte, andando al lado de las murallas, por la parte de dentro, se llega enseguida al  Tekfur Sarayı o Palacio de Constantino Porfirogeneta. Se encuentra justo en el punto donde acaban las Murallas de Teodosio II y comienzan las de las Blaquernas.



- PUERTA DE XYLOKERKOS (PUERTA DEL CIRCO DE MADERA) O KERKOPORTA 

Unos metros antes de llegar a Tekfur Sarayı, justo al final de las Murallas de Teodosio II, aparece una oquedad en la muralla que no es más que una Puerta tapiada. 

Hay varias teorías acerca de esta Puerta pero supongo que la más verosímil es la de Alexander Van Millingen, uno de los grandes expertos en la materia. En su libro Byzantine Constantinople (un clásico sobre las Murallas de Constantinopla) este gran erudito demuestra que se trata de la Puerta de Xylokerkos  o la Kerkoporta. "Xylokerkos" significa "la Puerta del Circo de Madera", por un hipódromo de madera que, al parecer, se encontraba cerca.

Se cuenta que, la noche antes de caer la ciudad en manos de los turcos, en mayo de 1453, los defensores bizantinos dejaron abierta la Puerta. Algunos turcos se dieron cuenta y varios de ellos lograron entrar a la ciudad por primera vez. Fueron expulsados, pero no sin antes causar unos cuantos daños y haber colocado ya su bandera sobre la torre más cercana, con el consiguiente regocijo de los atacantes y la desmoralización general de los defensores. Y, en cuestión de unas horas, los turcos se habían apoderado ya de Constantinopla. 

He estado en este lugar varias veces. La busqué infructuosamente en marzo de 2013. En  diciembre de 2013, en cambio, la encontré nada más llegar. En realidad ya la había visto las dos veces anteriores pero no me podía imaginar que estuviera tapiada, por lo que pensé que era simplemente un accidente de la muralla.



 - MURALLAS DE LAS BLAQUERNAS

 Al llegar a Tekfur Sarayı las Murallas de Teodosio II se terminan. A partir de este punto comienzan las llamadas Murallas de las Blaquernas. A diferencia de las de Teodosio II, éstas no tienen más que una línea de defensa pero sus muros son mucho más gruesos y están situados en una zona más escarpada que el resto de la línea defensiva. Fueron construidas en varias épocas y por varios emperadores.

Es imposible seguir al lado de las murallas en este tramo. Hay barreras por los dos lados: por fuera no se puede pasar y, por dentro , hay muchas casas pegadas a la muralla que, en general, no permiten acercarse demasiado. No hay otro remedio que andar junto a la carretera. Aun así, la primera parte no se ve muy bien desde allí porque hay muchos árboles, edificios, obras, etc. 

En marzo de 2013 entré en un cementerio griego que había al lado, pero tuve que salir rápidamente porque había un perro con aspecto agresivo que me empezó a ladrar.

 En diciembre de 2017 recorrí el mismo camino pero ya de noche. También el 22 de diciembre de 2023 regresé pero comenzó a llover torrencialmente y no pude ver nada. Me quedé un poco frustrado y, dos días después, el 24 de diciembre conseguiría recorrer las Murallas de las Blaquernas hasta el Cuerno de Oro sin incidentes.



-  MURALLAS DE MANUEL COMNENO Y EĞRİ KAPI (PUERTA TORCIDA O PUERTA KALIGARIA)

 La primera parte de las Murallas de las Blaquernas corresponde a las Murallas de Manuel Comneno. Van desde Tekfur Sarayı hasta las Murallas de Isaac II y de los Paleólogos. 

Se nota la solidez de la construcción, lo bien hechas que están. Aun así, han sido restauradas en varias ocasiones y están muy bien conservadas. 

Como he comentado, la primera parte no se puede ver muy bien porque hay muchos obstáculos y hay que andar junto a la carretera. No obstante, al llegar a la primera Puerta, Eğri Kapı, nuevamente se puede andar al lado de ellas. Eğri Kapı es el nombre que le dieron los turcos. Para los bizantinos ésta era la Puerta Kaligaria. 

Se cuenta que un amigo del Profeta Mahoma fue abatido justo delante de la Puerta Kaligaria por los bizantinos durante el primer asedio árabe a Constantinopla de 674 a 678. En el siglo XVIII alguien descubrió que estaban allí sus restos y entonces se construyó un pequeño mausoleo en ese punto. Por lo tanto, hubo que desviar un poco el camino de entrada porque la tumba está casi enfrente de la Puerta. Por eso se le llama Puerta Torcida ("Eğri Kapı" en turco).

Las Murallas de Manuel Comneno acaban tres torres más allá de esta Puerta.

- MURALLAS DE ISAAC II ANGELOS Y DE LOS PALEÓLOGOS

 El siguiente tramo de las Murallas de las Blaquernas fue construido por Isaac II Angelos, por Andrónico II Paleólogo y por Juan VIII Paleólogo. Se sabe por inscripciones en griego en la muralla. 

 Estas murallas no están tan sólidamente construidas como las anteriores porque pertenecen a una época posterior, en la que el Imperio Romano de Oriente estaba ya en total declive. 

 A diferencia de las de Manuel Comneno, estas torres tienen forma cuadrada. 

 Hay una poterna tapiada que corresponde probablemente a la Puerta de Gyrolimne.

- PALACIO DE LAS BLAQUERNAS, TERRAZA DE LAS BLAQUERNAS, TORRE DE ISAAC ANGELOS Y PRISIÓN DE ANEMAS

Una de las vistas más espectaculares de todo recorrido por las Murallas Terrestres es ver desde la carretera las Murallas de Isaac II Angelos y de los Paleólogos, el conjunto de las Murallas del Palacio de las Blaquernas (especialmente la Torre de Isaac II Angelos y la Prisión de Anemas) y las Murallas de Heraclio y de León V. Al pie de todo ello hay un parque idílico al que va gente a caminar y a disfrutar del lugar. Y también gente con mala pinta y perros callejeros.

 El Palacio de las Blaquernas fue el palacio imperial durante los últimos siglos del Imperio Bizantino. Las crónicas de la época hablan de él como un palacio de leyenda. Fue saqueado y destruido tras la conquista otomana. Hoy quedan muy pocos restos. 

Se cree que la Torre de Anemas es la de la izquierda y la Torre de Isaac II la que tiene unas ventanas en el último piso donde probablemente hubo un balcón. En la Prisión de Anemas sufrieron tortura, mutilación y fueron ejecutados varios emperadores y personajes importantes, entre ellos los emperadores Isaac II Angelos y su hijo Alejo IV.

Desde las torres y ventanas del Palacio de las Blaquernas, los emperadores bizantinos y su corte podrían saber de primera mano cuándo se acercaba un ejército enemigo. Aunque sólo había una línea de la muralla, el punto donde estaba construido era uno de los más altos de la ciudad, y los muros eran de un enorme grosor, lo que convertía esta fortaleza en prácticamente inexpugnable. 

En dos ocasiones, en diciembre de 2023 y junio de 2024 llegué andando hasta el pie de las torres, ya que había leído que algo se puede ver todavía. En 2024 descubrí que había una pequeña poterna en una de ellas pero, al entrar, no encontré más que un pequeño cubículo lleno de basura. Al salir, un perro callejero me estuvo ladrando hasta que me alejé.

En agosto de 2025 intenté hacer lo mismo, pero había unas cintas rojas que parecían indicar que no se podía pasar, y un policía al lado de la muralla. Por lo tanto, di media vuelta y me marché.

Sobre lo que sería el núcleo del Palacio se yergue la Mezquita de Kazasker İvaz Efendi, desde cuya terraza hay unas vistas espectaculares. 



- MURALLAS DE HERACLIO Y DE LEÓN V EL ARMENIO

La última fase de las Murallas Terrestres fue obra del emperador Heraclio y, siglos después, de León V el Armenio, que creó una doble muralla paralela por la parte de fuera, debido a que esta zona era una de las más vulnerables de todo el recorrido. De hecho, durante la Edad Media, la mayoría de aquellos que asediaron la ciudad lo intentaron en algún momento por este punto.

Aquí estuvo (y  todavía está) la Puerta de las Blaquernas. Todas las veces que había estado en este lugar había una verja y no se podía pasar. Sin embargo, en diciembre de 2023 tuve la suerte de que estaba abierta y pude entrar.

Nada más pasar la Muralla de León V, hay una pequeña mezquita muy sencilla y con muy poco interés artístico, tanto fuera como dentro. Se llama Mezquita de Toklu Dede. Fue una iglesia bizantina hasta la conquista de Constantinopla por los turcos y, después, fue convertida en mezquita. Quedó casi completamente destruida en 1929 y, en su lugar, se levantó la que hoy podemos ver. 

El resto del espacio está ocupado por un pequeño cementerio. Detrás se puede ver la Muralla de Heraclio. La Puerta de esta parte de la muralla estaba cerrada con una verja.

Me entró la curiosidad y pensé que quizás sería posible ver la Muralla de Heraclio por la parte interior. Salí de allí y fui andando hasta donde acaban las Murallas Terrestres, enfrente de la Avenida Ayvansaray. Aquí se juntan con las Murallas del Cuerno de Oro, que todavía conservan algunos restos, aunque considerablemente menos que en las Murallas Terrestres.

Poco después me di cuenta de que había una urbanización bastante nueva justo detrás, en la esquina que forma la intersección entre las Murallas Terrestres y las del Cuerno de Oro. Nadie me impidió pasar y, en unos pocos minutos pude contemplar la Muralla de Heraclio por la parte de detrás. Había un parquecillo delante y me pareció un lugar verdaderamente idílico.

Volví de nuevo en junio de 2024 y en agosto de 2025.